Передние стойки - это устройство, которое устанавливается в передней части автомобиля по бокам, закрепляясь в окнах. Они отвечают за комфорт езды, устойчивость, плавность хода и поворотов. Без них автомобиль будет трястись во время движения, даже на ровной дороге, и риск наклона автомобиля в горизонтальной плоскости значительно возрастет.

Передние стрингеры состоят из:

пружины;
амортизатор;
Шарикоподшипник и другие.
Задний и передний амортизаторы имеют одинаковую конструкцию, они мало чем отличаются друг от друга. На передних амортизаторах установлено устройство масляного типа.

Что для этого нужно: инструменты, аксессуары
Заменены передние амортизаторы на автомобиле Lada Priora возможна при наличии специального оборудования. Если подходящего оборудования нет, стоит обратиться на станцию техобслуживания. Вам понадобятся такие инструменты, как соединители для пружин и съемник для наконечников тяг. Из более доступных будут полезны:

Торцевые ключи, торцевые ключи.
Шестидюймовые шестигранники.
Плоскогубцы.
Молоток.
Подъемник или домкрат для поднятия автомобиля.
Обычно приобретают комплекты для замены в автомобиле, иногда их можно найти в одном комплекте или купить отдельно, что позволяет сэкономить деньги. В комплект входят:

Соответствующие стойки;
набор винтов;
опорный подшипник;
Пара наконечников на руль, и по паре бамперов и пыльников.
Прежде чем приступить к разборке, рекомендуется сбрызнуть соединения деталей WD-40 и дать им "высохнуть" в течение 10 минут. Это позволит без проблем удалить старые компоненты и другие детали.

Как заменить их самостоятельно

Заменены передние амортизаторы на Lada Priora своими руками вполне возможна, если позаботиться о наличии всех инструментов и приспособлений. Также необходимо учитывать рекомендуемый порядок операций, чтобы не пришлось переплачивать, исправляя ошибки.

Чтобы выполнить эту процедуру:

Возьмите домкрат и установите его с той стороны, с которой начинается установка.
Снимите колесо, открутите тормозные тяги и снимите их крепления, расположенные на стойке.
Возьмите плоскогубцы и старательно открутите ручку торцевого захвата руля на палец, возьмитесь за нее, открутите гайку номер семнадцать.
Я достаю съемник поворотных кулаков и вытаскиваю его.
Скрутите кронштейн и ослабьте гайки кронштейна поворотного кулака. Если WD-40 использовалась ранее, это не будет проблемой.

Если его нет, и откручивание не помогает, можно попробовать выбить его молотком. Действуйте с особой осторожностью, чтобы не повредить резьбу.
Далее необходимо снять эксцентриковый винт, расположенный в верхней части, сохранить - он необходим для регулировки угла наклона колес. Также рекомендуется запомнить его расположение, концентрируясь на статичных элементах.

Осталось открутить гайки-захваты, фиксирующие конструкцию, доступ к ним - под крышкой капота.
Теперь пришло время снять амортизатор в сборе с кожуха колеса.
Замена амортизаторов производится после снятия старых, поэтому мы снимаем все поэтапно.

Как заменить передние амортизаторы Lada Priora - подробная инструкция
1. сначала снимите болты крепления колеса, затем установите домкрат на той стороне, с которой будет производиться ремонт.

2. затем полностью выкрутите болты и снимите колесо.

3. отсоедините тормозные магистрали, а затем снимите их с кронштейна, расположенного на стойке.

4. возьмите плоскогубцы и осторожно раздавите предохранительный штифт на стержне наконечника рулевой тяги, затем снимите его и открутите гайку ключом "на 17".

5. Теперь очередь съемника, наденьте его на рулевой наконечник, как показано на рисунке, и выжмите его из гнезда.

6. откручиваем кронштейн и приступаем к откручиванию гаек, крепящих поворотный кулак, если следовать моим рекомендациям и обработать все соединения WD-40 - проблем с откручиванием быть не должно.

Читайте также: замена радиатора ваз 2114
7. при необходимости выбейте винты с помощью молотка, стараясь не повредить резьбу!

8. верхний эксцентриковый болт используется для регулировки развала колес, он имеет шайбу, которая часто любит прилипать к стойке. Не выбрасывайте сам болт, он будет установлен на место при замене. Нет смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси, так как в любом случае вам потребуется выравнивание развала-схождения.

9. двигаться дальше. С помощью ключа "на 13" открутите крепежные гайки, которыми передняя стойка крепится к кузову, они находятся под капотом.

10. снимите переднюю стойку с колесного отсека в сборе.

Как разобрать конструкцию

После снятия конструкции с автомобиля она остается как цельная деталь, с которой еще нужно поработать. Это должно быть сделано следующим образом:

Берем этот зажим для пружин, который мы подготовили ранее, прикрепляем его ко второму витку сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
Соберите пружину вместе, затягивая винты зажима № 1 до тех пор, пока не станет очевидно, что № 2 начал свободно ходить по виткам. Затем затяните до упора, пока предыдущий болт не разгрузится. Другими словами, подходите к каждой стороне по очереди.
Затем вам понадобится накидной гаечный ключ 22 мм и шестигранник. С их помощью ослабьте гайку, крепящую перекладину стойки к кронштейну.
Пришло время приступить к снятию отбойника, подшипника кронштейна, самого кронштейна, плюс - ограничителя сжатия.
Снимите ограничительные шайбы отбоя и замените их новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
Теперь снимаем чашку с демпфером с пружины, также избавляемся от компрессии бампера, пружины и пыльника.
В ваших руках это оказывается книжный шкаф - конструкция, требующая визуальной диагностики. Повторите те же действия на другой стороне машины. Для сборки новой детали выполните те же действия, только в обратном порядке. Потребуются новые детали.

Как проверить, достигнута ли цель по замене?
В результате каждый хочет получить идеальный звук и мягкий ход, но замена передних стоек своими руками обычно имеет специфические особенности и неточности. Хотя в этом случае можно считать, что главная цель достигнута:

Постукивание, прерывистое или непрерывное, больше не наблюдается во время движения.
Стало заметно, что подвеска стала более пружинистой, чем раньше.
Автомобиль стал чувствовать себя более стабильно, раньше не было раскачивания.
Уменьшается крен, автомобиль легче управляется в поворотах и более плавно входит в них.
Более комфортное вождение по бездорожью и на высоких скоростях.
Скорость возврата рулевого колеса увеличивается за счет повышения уровня колес.
Автомобиль мягче преодолевает препятствия на дорожном покрытии.
Если большинство описанных выше изменений не коснулись ремонтируемого автомобиля, велика вероятность того, что были допущены ошибки. Или есть какие-то причины, которые еще не раскрыты. При других неисправностях следует обратиться к мастеру.

Замена кронштейнов и стоек передней подвески автомобиля Lada Priora

В последние несколько месяцев я начал замечать шум с передней правой стороны. Шум проявлялся в виде тихого гула при проезде небольших неровностей на низкой скорости. На высокой скорости, проезжая лежачих полицейских и большие неровности, шума не было слышно.

Неоднократные поиски источника стука были безуспешными. Подвеску протянули, продиагностировали - все чисто. Но шум все равно действовал мне на нервы. Перерыл много форумов - на всех причина шума была разная. Затем я заметил, что амортизаторы делают это по-разному на левой и правой стороне автомобиля, когда он стоит, причем правый делает это заметно хуже, чем левый.

Проанализировав информацию, я решил заменить передние кронштейны вместе со стойками.

После сложного выбора я остановился на продукции Asomi. Я купил кронштейны передних амортизаторов ComfortPRO A170.2902.821.

Я выбрал более мягкие амортизаторы, мне нравится комфортная езда. Мои оригинальные ноги CAAZ не понравились жесткостью, но я не хочу покупать новые. Я выбрал ComfortCLASSIC A170.2905.002/003- 05.

Читайте также: устранение неисправности проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109
Стойки гидравлические, разборные - для их замены можно приобрести отдельные вкладыши, чего нельзя сделать с обычными стойками СААЗ.

Подробную информацию об опорах и раскосах можно прочитать на сайте производителя. Отзывы в Интернете бывают самыми разными - от негативных до позитивных. Однако это относится ко всем производителям, поэтому я решил не заморачиваться с этим.

Кроме того, я приобрел специальные стяжки для снятия кронштейна распорки.

Позже нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17, 19, торцевые ключи на 17, 19, 22, шестигранные ключи на 6, съемник наконечников рулевого колеса, плоскогубцы, молоток.

За день до замены я рекомендую залить WD40 все гайки и болты крепления шестерни к поворотному кулаку, тяги к кронштейну и наконечника рулевой тяги.

Поднимите правую сторону автомобиля, снимите колесо.

Отсоедините тормозные трубопроводы от кронштейна на стойке.

Осторожно открутите плоскогубцами штифт на рулевом пальце, снимите его и открутите гайку ключом на 17 мм.

Затем используйте съемник рулевых наконечников.

Теперь стойку можно повернуть и с "удобством" начать откручивать заклинившие болты, крепящие стойку к поворотному кулаку. На правой стойке нам пришлось использовать молоток, чтобы ослабить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте гайку заподлицо с концом болта. Обратите внимание на верхний эксцентриковый болт - он нужен для регулировки развала-схождения колес. Не потеряйте шайбу из него - она может прилипнуть к поверхности распорки. Этот болт должен быть на месте - не возитесь с ним потом. Развал-схождение после замены нужно делать одинаково, поэтому нет смысла вспоминать про эксцентриковый поворот вдоль оси.

Теперь ослабьте гайки под капотом, крепящие кронштейн к кузову, с помощью ключа на 13.

Снимите стойку в сборе с колесной арки.

Переходите к разборке конструкции. Установите стяжки на втором витке в нижней и верхней части пружины. Вторая полоса должна быть расположена симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимайте пружину до тех пор, пока нагрузка не будет снята с опоры.

Теперь необходимо открутить гайку, крепящую стойку к кронштейну. Для этого вам понадобится торцевой ключ на 22 и шестигранный ключ.

Скорее всего, при откручивании гайки вам придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.

Затем снимите ограничитель отдачи, опору, упорный подшипник и ограничитель сжатия.

Быстрый визуальный осмотр оригинального кронштейна не выявил никаких дефектов, подшипники также оказались в хорошем рабочем состоянии - проблема стука заключалась не в них.

Обратите внимание, что колодки отбоя и сжатия имеют одинаковый размер.

К кронштейну Asomi прикреплены другие шайбы - подложите их. Нижний должен быть меньше верхнего.

Снимите чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и компрессионный бампер с пылезащитным чехлом.

Приступаем к визуальному осмотру снятой распорки.

Первая прокачка штока до верхней точки выявила проблему - сопротивление в верхней части рабочей зоны внезапно исчезло, и поршень четко ударил по верхней части цилиндра. Это был источник стука. На стойке не было обнаружено утечек масла - производственный дефект?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед установкой новую стойку необходимо надуть - довести ее до рабочего состояния. Алгоритм надувания новой стойки следующий: поставьте стойку вертикально, плавно потяните шток до верхней точки, затем так же плавно надавите на него. Повторите действие 2- 3 раза. После перемещения штока в конце процедуры не должно оставаться слабины. После надувания багажника желательно держать его в вертикальном положении до установки на автомобиль.

Переходим к установке нового амортизатора. Отрегулируйте шток распорки в верхнее положение. Установите компрессионный бампер с пылезащитным колпачком на новую стойку. Затем установите пружину, резиновый бампер и чашку пружины. Убедитесь, что нижний шток встал на место.

Затем наденьте маленькую шайбу из комплекта опор Asomi, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу и затяните гайку крепления штока.

Гайку следует затягивать, удерживая шток шестигранником 6. Полную затяжку следует производить после установки на автомобиль.

Снимите пружинные шарниры.

Стойка должна быть расположена так, чтобы стрелка на ней указывала вперед и немного к центру тела. Затем установите стойку в сборе на свое место.

Затяните болты сверху кронштейна, затем наденьте распорку на поворотный кулак, вставьте эксцентриковый болт с шайбой в верхнее отверстие и обычный болт в нижнее отверстие и затяните. Затем вставьте палец рулевого кулака в рулевую тягу на стойке, затяните гайку, вставьте шплинт в отверстие в пальце и расширьте выступы, чтобы гайка не ослабла. Тормозные магистрали аккуратно уложены в кронштейн на подставке.

Стойка установлена. Остается только надеть колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку, крепящую планку к кронштейну. Вы можете немного покачать автомобиль с этой стороны, чтобы еще больше надуть стойку.

Все операции повторяются с левой стороны.

Затем медленно переходите к развал-схождению. Будьте осторожны - машину будет немного тащить по дороге, поэтому лучше не спешить. Asomi поддерживает смену колесной пары, которая также убирает toe-in, и мы добили развал-схождение, открутив эксцентриковый болт.

Моя первая поездка на развал-схождение показала, что стук спереди исчез. После нескольких дней эксплуатации автомобиля с новыми кронштейнами и стойками я могу сказать следующее: подвеска стала чуть более гибкой, но люфта нет, на кочках играет, повороты лучше, гравий наоборот мягче - сказывается работа подшипников, возврат колеса после поворота быстрее - сказывается увеличенная колесная пара, на скорости машина стала более управляемой, прохождение копа комфортное. В целом, впечатления только положительные. О нюансах эксплуатации я расскажу в будущем, если таковые будут.

Советы для начинающих о том, как изменить
Пожалуйста, проверьте наличие всех деталей перед их заменой.
Следуйте пошаговым инструкциям, запоминайте, какие детали откуда и в каком порядке снимаются.
При затягивании винтов и креплении деталей не должно быть никаких отличий от оригинала: никаких зазоров, плотно и ровно.

Лучше заменить старые конструкции на гидравлические, их можно разобрать, и проще заменить некоторые части, чем разбирать всю конструкцию.
Не пренебрегайте использованием WD-40 перед началом работы. Это позволит вам сохранить нити и сэкономить усилия.
Если есть сомнения, будет ли он работать, лучше попросить опытного автомеханика понаблюдать, чтобы присутствовать.
Процедура замены передних амортизаторов на автомобиле Lada Priora
Чтобы снять передний амортизатор в сборе на автомобиле Priora, выполните следующие действия. В первую очередь необходимо нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, основные из которых находятся снизу.

Теперь с помощью головок 17 и 19 открутите два болта, крепящие стойку к поворотному кулаку.

После откручивания гаек не нужно вынимать болты, пусть они еще побудут в смазке. Теперь нужно взять плоскогубцы и с их помощью установить шплинт и снять его с пальца наконечника рулевой тяги.
Теперь используйте ломик и молоток, чтобы выдавить болт из отверстия в распорке.

Теперь можно приступить к снятию нижних болтов, выбивая их молотком, используя подпорку, если вам трудно их извлечь.
Теперь можно открутить стойку сверху, для этого необходимо открутить 3 гайки, удерживающие верхний кронштейн стойки, используя ключ на 13 мм.

Затем можно снять весь модуль передней подвески Priora вместе с пружиной, стойкой, опорой и опорным подшипником, как показано на фото ниже.

Для замены стойки используйте специальные приспособления, чтобы оттянуть пружину, а затем снимите модуль:

Снимите подшипниковый пьедестал
Снимите пружину.
Снимите пылезащитную крышку с бампером
Затем установите все эти детали на новую стойку в обратном порядке. Цена новой стойки производства СААЗ составляет около 2000 рублей за штуку. Если рассматривать более дорогие варианты, например, SS20, то за одну стойку придется заплатить около 2800 рублей.

Итак, приступаем к делу, сначала откручиваем гайку, крепящую задний багажник к кузову. Для этой замены, снятия и установки задних стоек автомобиля желательно использовать специальный ключ 22X13 (головка в головке).

Затем подкладываем под автомобиль надежные упоры, "ломаем" колесные болты (но не откручиваем их), затем поднимаем автомобиль на домкрате так, чтобы упор располагался на стороне, противоположной подъемнику.

При подъеме автомобиля под кузов устанавливается защитная люлька в виде прочной опоры. Подняв кузов автомобиля, отдаем "сломанные" винты и снимаем колесо. Такой ход операции выполняем для того, чтобы перейти к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

После снятия заднего колеса откручиваем болт, крепящий нижнюю часть заднего амортизатора к балке, и снимаем его. Это требует легкой работы с молотком. Затем распорка снимается с автомобиля для замены вместе с пружиной. Прежде всего, необходимо разделить все компоненты амортизатора и просто заменить все детали, которые находятся в плохом состоянии.

В этом случае мы заменим новые порванные пыльники "гафеля", заменим втулки верхнего амортизатора заднего "бублика", и оставим на замену старый бампер, который еще может послужить, так как практически не изношен.

Перед надеванием крышки "инвертора" на нее надевается фигурная металлическая шайба, а задняя распорная перегородка сразу устанавливается в "инвертор". На стержень надевается пылезащитный кожух "инвертора", а сверху - нижняя резиновая "дужка" с железной втулкой.

Задний амортизатор резиновые прокладки под пружину для автомобилей ваз 2110, 2111, 2112, 2170, ремкомплект заводской номер: 2110-2912652

Прилегающая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора отделяется от кузова и также повреждается. В нашем случае резиновая подушка еще "живая", поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля Ваз Приора.

Затем сориентируйте пружину в соответствии с вырезом витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно совместить верхнюю подушку пружины с вырезом витка и надеть резиновую подушку на пружину.

Затем пружина с верхней подушкой устанавливается на амортизатор, и готова к установке на автомобиль Приора Ваз. Новые амортизаторы для замены, приобретенные владельцем автомобиля Priora vaz, имеют маркировку "CC20". Амортизатор заходит верхней частью в полость кузова, при условии, что шток попадает в отверстие верхнего крепления в кузове автомобиля и на шток можно надеть гайку. При этом его нижняя часть вставляется в кронштейн и закрепляется монтажным болтом, а затем на него накручивается гайка (самоконтрящаяся).

Затем гаечными ключами зажимается соединение нижней стойки с самой стойкой. Переходим к верхнему креплению, предварительно слегка опустив кузов, чтобы сжать пружину под весом кузова. Установите верхний резиновый "багет", шайбу и накрутите гайку на стержень.

Далее используем один ключ для фиксации штифта от проворачивания, а другой - для затягивания фиксирующей гайки с достаточным усилием с помощью специального ключа. Верхний кронштейн стойки собран, можно установить на его место колесо и опустить кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где выполняем те же действия по подъему и развороту тела для безопасной работы.

Затем снимите другое заднее колесо.

Далее следуем по выполненной схеме. Откручиваете гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используете специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставленных одна в другую). Открутив рукой последние витки резьбы на гайке, снимаем гайку, шайбу, резиновый "пузырь" втулки заднего амортизатора.

Подушки верхнего крепления амортизатора, ремонтный комплект номер детали: ваз 2110-2915450 (4 шт под №1 см. фото). Шарнир крепления тяги задней подвески номер детали: ваз 2108-2914054- 10 (2 шт под №2 см. фото)

Двигаемся вниз, откручиваем нижний винт и снимаем его с монтажного кронштейна. Крепление снимается, и вы можете извлечь амортизатор из колесной арки, что вы и делаете.

Далее снимаем пружину, пылезащитный кожух, бампер, стальную фигурную шайбу и втулку. Все снятые детали также повреждены. Амортизатор по возможности прокачивается (не менее пяти ударов), при этом можно почувствовать движение штока, что укажет на его пригодность.

Памятка. Вообще, амортизаторы "по-научному" должны храниться в вертикальном положении, а если они "лежат" на стойке, требуется подкачка, соответствующая не менее 100 ударам штанги.

Отбойники амортизаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 монтажный комплект строительные номера: 2110-2902816-01 (фото ref 1 для переднего амортизатора) и 2110-2912622- 01 (фото ref 2 для заднего амортизатора)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На штоке мы размещаем буферную шестерню, корпус "обтекателя", фигурную шайбу (стальной колпачок, который вы надеваете на край гофры), резиновую нижнюю втулку "бублик" со стальной втулкой внутри и пружину.

Затем мы также снимаем верхнюю резиновую накладку пружины, протираем ее от грязи и устанавливаем на пружину.

Передняя стойка бампера ваз 1118 Калина, номер детали: 1118-2902816-01

Еще одна маленькая хитрость из категории "опытный совет". Для того чтобы шток вошел точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозная магистраль (послужит отличной направляющей) от ваз 2108 - вперед.

Токая "приспособа" значительно упрощает процесс монтажа распорки, сокращая нам время монтажа, а нервы, как говорят мастера, в домашних условиях (!). После вставки стержня в верхнее крепление кузова нижняя часть стойки устанавливается в монтажный кронштейн, затем фиксируется болтом с гайкой и зажимается гаечными ключами.

Передний и задний бамперы Ваз 2108, монтажные номера: 2108-2902816-01 (поз. 1 на передней стойке) и 2108-2912622- 01 (поз. 2 на задней стойке)

Затем слегка опустите кузов на домкрате (подложив под планку меньший предохранительный упор), чтобы пружина сжалась и планка оказалась в углублении верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где отсоединяем тормозную магистраль от тормозной тяги, надеваем второй "бублик", шайбу и затягиваем крепление тяги, наживив гайку. Вам придется надеть специальный ключ (головка в головку) и работать двумя ключами, где один фиксирует стержень, а другой затягивает гайку.

Далее, после замены заслонки, окончательно затягиваем заслонку и ставим колесо на место, снимаем "подставку" и опускаем машину. Наконец, затяните колесные болты.